Просмотр исходного текста страницы STi-Club - FAQ

===== Звук какой-то похожий на свист в районе лобового стекла на скорости около 200 км/ч. =====

Ответ: очко. шутка)) Это особенности аэродинамики клюва на импрезах 03MY-05MY годов выпуска как STi, так и WRX версий («конъюнктивит»/«стрекоза»). Решение — прибавить скорость/громкость магнитолы или не обращать внимания.

===== Какие колодки и/или тормозные диски поставить на WRX? =====

Ответ: При недостатке возможностей штатных комплектующих, хорошо себя зарекомендовали колодки Ferodo 2500 на штатный диск по соотношению цена/возможности. Также колодки Endless рекомендуются как минимум в целях не только существенной экономии средств, но и улучшения тормозных свойств. При замене дисков, наиболее предпочтительными по многим соображениям являются наборы DBA 5000, состоящие из легких ступиц и роторов с насечками. Как вариант — Tarox G88. Для гражданской эксплуатации не рекомендуются роторы и диски с перфорацией, так как от воздействия воды покрываются микротрещинами и могут развалиться. Например, этим страдают диски Zimmermann.

===== Какие колодки и/или тормозные диски поставить на STi? =====

Ответ: все сказанное для WRX применительно и к STI за исключением штатных дисков. Настоятельно рекомендуется использование aftermarket дисков, в целях повышения тормозных свойств и значительной экономии средств.

===== Как правильно тюнить WRX? С чего начать? =====

Ответ: Чипвыхлопнасос. То есть замена выпускного коллектора на прямоточный (в стоковом выхлопным газам мешают катализаторы, в следствие чего теряется мосчъ), апгрейд топливного насоса + переЧИПовка мозгов (комп., управляющий работой двигателя) под работу в новых условиях. Получается примерно 250—260 сил. '''Важно:''' перешивка мозгов — крайне тонкая процедура, последствия ошибок, кроилова и пр. — трагичны.

===== Как добавить мощи атмосферной субаре 1.5 или 2.0л. Турбокиты?? Выхлоп, еще что-то? =====

Ответ: Любые проекты по повышению мощности атмосферной машины оказываются гораздо дороже и хлопотнее обычной смены автомобиля на турбированный. Справедливы и мнения о выброшенных деньгах в целях полумер.. не удастся получить хоть какого заметного улучшения ттх установкой на атмо прямоточного выхлопа и т. п. Турбокиты и т. п. производятся в основном для марок, у которых нет на конвейере турбированных версий. Во всех остальных случаях наиболее эффективным и менее затратным по всем статьям является смена модели на турбированную.

===== Стучат задние стойки на STi или WRX MY05+! Это опасно? Что делать, что ставить, куда бежать, что покупать? =====

Ответ: Опасно. Со временем стойку начинает приклинивать и гнуть наконечники подвески. Есть подтвержденные факты. Касаемо сущности проблемы: Особенностью стука задних стоек на GDx Импрезах является их перевернутая конструкция и геометрия самой подвески. Стойка работает под небольшим углом и тем самым вырабатывается такая особенная болячка. Панацеи от этой болезни нет. Стучат все стойки данной конструкции от любых производителей. Но есть нюанс. Если штатные стойки необслуживаемые и для них предлагается решение, о котором ниже, то aftermarket стойки, а вернее уже койловеры, обслуживаемые и их можно отдать на ребилд, где их приведут в порядок. Самым дешевым и сердитым решением является всверливание маленьких тавотних для шприцевания дополнительной смазки в стойку, которое выдавливается в процессе эксплуатации. Подробнее о процессе по ссылке ниже. Процедуру необходимо повторять раз 10-20 тысяч в зависимости от эксплуатации авто. Касаемо новых WRX: до мая 2007-го года стойки меняли по гарантии дилера на точно такие же, коих хватало аккурат на 20т. Начиная с Мая 2007 года дилеры ставят усовершенствованные по данным завода стойки, которые лишены данной проблемы (якобы). Фактов подтверждающих это мало на сегодняшний день и владельцу WRX на гарантии ничего не остается, как регулярно посещать станцию ТО для замены неработающих стоек.

[http://sti-club.com/forum/viewtopic.php?p=427797 Установка тавотниц. Шприцевание стоек]

===== Почему при быстром прохождении поворота при 2/3, 1/3 — кол-ва бензина в баке, на выходе происходит «затуп»? =====

[[Изображение:Насос-Spec-C.jpg|thumb|150px]] Ответ: Это вызванно отливом топлива из одной секции бензобака в другую. Данная проблема связанна с технологическим просчетом ФХИ. Бороться с ней можно несколькими путями:
# держать бак полным при быстром прохождении поворотов;
# поменять штатный насос, на насос типа «Walbro»;
# произвести чистку сетки штатного насоса;
# установить противо-отливной механизм (как сделанно в WRX STI Spec C). Либо от самой Spec C, либо [[Противоотлив своими руками|самодельный вариант]];

===== Как усилить жесткость кузова, и что это даст? =====

Жескость кузова можно усилить установкой целого ряда различных распорок, а именно (по степени необходимости):

* верхняя распорка передних чашек;
* верхняя распорка задних чашек (очень желательно с третьей точкой);
* передний нижний дополнительный подрамник;
* задняя нижняя распорка;
* распорка точек крепения переднего усилителя бампера;
* целый ряд распорок днища, багажного отсека.

В первую очередь это избавит вас от всяких поскрипований при изгибании кузова, улучшит ощущение целостности автомобиля, придаст резкость и четкость при прохождении поворотов, снизит подигрывание кузова в целом.

===== Как можно улучшить управляемость штатного авто без замены каких либо деталей (город/кольцо)? =====

Настройка углов развала, и величин схождения/расхождения колес во многом может изменить поведения вашего автомобиля как в лучшую сторону, так и в худшую. Всегда следует понимать зачем вы это делаете, и нужно ли это вам. Самая безопастная и обьективно универсальная настройка это — стандартная настройка, в соответствии с рекомендациями производителя.

Для улучшения поворачиваемости вашего автомобиля следует изначально снизить эфект врожденной недостаточной поворачиваемости субару. Для этого следует изменить стандартное значение развала передних колес до 1.0 — 1.5 градуса, схождение передней оси оставить заводским, тоесть — 0.0. Других настроек на стандартном авто, улучшаюших поведения машины сделать не удасться без применения спец. болтов которые позволяют делать более агресивные регулировки как развала передних колес, так и задних. При установки данных болтов на заднюю ось (первый этап) вы можете путем увеличения развала задних колес до значения 1.5 градуса, повысить стабильность прохождения поворотов, и снизить избыточную поворачиваемость. Значение схождения задних колес также рекомендуется оставить неизменным, тоесть — 0.0. Вот эти казалось бы простые доработки, сильно изменять характер управляемости вашего авто, а также позволят насладиться отменной динамикой полноприводного авто при прохождении поворотов.

===== Как улучшить управляемость WRX или STi? =====

(c) '''Mako'''

Короткая вводная лекция по поводу особенностей рулежки на субе. Суба будет андестирить всегда! Это надо усвоить сразу. Данная фамильная черта есть особенность конструкции передней подвески типа McPherson и кузова.. Андестир можно только: А — уменьшить и Б — замаскировать увеличением овестира (избыточной поварачиваемости), когда андестир не успевает развиться. Отсюда и растут ноги тюнинга подвески (получения эффекта классной рулежки)… Кто что предпочитает: кто-то предпочтет пойти по пути А и добиться, например, лучшего времени круга на ралли-спринтах или АДМ, а кто-то по пути Б — получить больше кайфа от вождения слегка дрифтуя))

Я опишу путь А:

* Во-первых '''резина'''… Ничего не дадут моды по подвеске для рулежки (по прямой правда и так поедет, как поезд), если не ставить резину класса Neova ad07 (квинтэссенция выбора) re070 и т. п. toyo888 тож ничего.. именно продвинутая резина будет загружать ваши новые злые пружины стабы распорки и т. п.. это необходимое условие, но не достаточное)) Если есть резина можно начать заморачиваться с подвеской. Потребуется..
* '''Углы.''' Самое простое и бюджетное)) Завалить перед в минус максимум. Зад валится при помощи болтов-эксцентриков, что стоят порядка 1000р. почти в любом магазине. Значения углов — всегда компромисс… Чтобы не делать каждый раз сход развал, можно А — поставить регулируемые опоры стоек, где развал можно будет «переключать» из предустановок track в road одним ключом из под капота/за спинкой заднего сиденья, но это соотв бюджет.. или Б — выставить компромисный вариант, чтобы не жрало сильно резину, но тем не менее эффект бы чувствовался. Я бы рекомендовал на перед 1.5-2 градуса зад 0.75-1.5.
* '''Пружины''' минимум розовые для врикса — если мачить в Мячково нужны будут жоще, если не мачить в Мячково розовых буит за глаза. Пружины дадут неповторимое чувство прилипания машины к дороге даже просто на неспешном вояже в районе 140—160. Важный момент — стоковые стойки — они прекрасно справляются с розовыми пружинами, но с более жесткими сильно падает их ресурс (считается, я не пробовал). Так что для более жестких пружин, чем розовые, желательны стоечки афтермакет.
* '''Стабы'''… Надо смотреть по наличию в Москве… Обычно это Cusco, но я заморачивался и сам привозил Whiteline — все отказались так как очень дорого выходило. У меня 24 перед-зад регулируемые, то есть в эквивалентах нерегулируемых получается 23-24-25 зад и 24-25 перед. В стоке у врикса перед 20 зад 17. Считаю эти стабы самыми подходящими для дейли юз и периодического вылезания на трек дни летом. Если врикс до 05MY (производенные до января 2004 с короткой бородой в салоне и подстаканником) то необходимо менять еще крепления заднего стаба на усиленные (благо стоят недорого);
* '''Стойки стабилизаторов'''. Обязательно замена задних пластиковых С-образных на вриксе на любые железные, так как все преимущество стаба будет таять в этих мягких стоковых стоечках — они не смогут его загрузить правильно. У меня стоят Kartboy — самые популярные в штатах у субаводов.
* '''Распорки'''. Если позволяет бюджет нужно ставить все, что есть. Причем на рынке есть оч много разных специфических, но я остановлюсь на самых типовых и распространенных. По приоритету: распорка чашек передняя, задняя (желательно сразу трехточечную, v-образную) подрамник четырехточечный перед, распорка под задний стабилизатор, под передний бампер, под днище длинные такие, перышки под задние сиденья, на заднюю стенку багажника.. еще есть распорка на точки крепления алюминиевых передних рычагов (я такую не пробовал, но хуже быть не должно)) есть еще распорки у gt-spec в распор задних поперечных рычагов подвески (не пробовал, хочу попробовать на sti).. вопщем как-то так. Но еще раз повторюсь есть и более жесткие распорки, более изощренных форм, но ну думаю что они уж очень нужны вриксу, так как чтобы раскрыть их потенциал потребуется что-то более заряженное. А так жесткость на кручение никогда не бывает лишней.
* '''Бушинги. Как правило это полиуретан'''. У многих производителей они бывают дву-трех степеней жесткости от Comfrot до Race. Я ставил только Comfort, где был выбор, так как имхо Race годятся для weekend-car’ов для трек-дней, так как при их импользованиии увеличивается NVH (шум и гул), что для врикса на каждый день нафег нинада)) Главный их смысл — снижение времени отклика машины на действия пелота. Сами они не улучшают управляемость, но делают машину гораздо собранней от чего появляется очень приятное чувство, что машина как бы всегда готова)) как пионер)) оч. рекомендую по опыту — эффект оч жирный)) Из must-have’ных на мой взгляд и опыт: Бушинги крепления заднего подрамника, заднего диффа, кросс-бушинги подрамника коробки, саму главную опору коробки на Н-группы и две опоры двигателя тож Н-группы, имеет смысл поменять все бушинги и в кулисе, с заменой штока на короткоходный, плюс замену реактивной тяги двигателя на Н-группу (другие альтернативные сильно добавляют NVH по своему опыту). Плюс оч рекомендую замену втулок рулевой рейки — эффект впечатляет.

Вот примерно так можно недорого (получается на круг порядка $4K-$5K с работами) и радикально преобразить стоковый врикс добавив солидности во всем.. в поведении, в реакции, в курсовой устойчивости (на скорости 200 на плохой разбитой дороге руль можно вообще не держать), исчезают все стуки, лязганья и клацанья.. машина ощущается минимум раз а пять дороже на ходу.. и совсем не японской)) и даже способности порвать стоковую Сти в Мячково Razz Но это тема отдельного разговора.. и не столько сти vs врикс, сколько самой трассы, где все ж имхо решает мотор (ну не решает, перефразирую, а снимает больше секунд на вложенный рубль).

Где купить: Партнеры клуба. Если у них нет, то в http://www.turninconcepts.com/ - ресурс посвещенный исключительно правильным товарам для субы, улучшающим именно рулежку по плану А, которые реально работают. Парни сами выпускают койловеры своей спецификации и много чего еще. Там можно покупать все)) Я уже жду очередное ведро модов от них на вторую синюю ласточку)) Минус — нельзя (вернее можно, но с большим гемором, который и я прошел)) возить негабарит — ограничения экспресс-почты USPS.

===== Как бороться с примерзанием безрамочных стёкол дверей? =====

Ответ: Обработайте резиновые уплотнители дверных проёмов силиконовой смазкой, которую в виде спрея можно купить в каждом автомагазине. Как правило одной обработки хватает на весь сезон.

===== Какое оптимальное давление в шинах? =====

Наилучший баланс для управления достигается при давлении, если выставить 37 psi впереди и 32 psi сзади. Увеличение давления в пердних шинах способствует точности при входе в поворот и уменьшает эффект недостаточной поворачиваемости, что особенно заметно при узких разворотах. Обратная сторона этого — снижение комфорта, жесткость переда увеличивается и перед с задом получаются несбалансированными. Если рассматривать долгую эксплуатацию, повышенное давление будет способствовать ускоренному износу колес в центрально части протектора, однако боковая часть протектора наоборот будет изнашиваться меньше.

===== Родовые «болезни» WRX и STi =====

* Стук рулевой рейки — болезнь абсолютно всех Subaru. Не лечится. Но установка распорки передних чашек сильно продляет жизнь рейки.
* Стук задних стоек-перевёртышей на STi и WRX начиная с MY05.
* Текут и лопаются пластиковые бачки радиатора (бачок — верхняя часть радиатора). Лечится заменой и заваркой пластикового бачка на алюминиевый, или установкой готового цельноалюминиевого радиатора. Делает, например, [http://tc-pleyada.ru Плеяда]. Варить можно также в [http://www.radiatora.net/services.html] - Новоостаповская улица, д.6Б, тел. (495) 772-24-96, (495) 675-82-89, с 8:00 до 18:00.
* Дурацкая конструкция маслоприёмника, способная привести к его трещине, масляному голоданию, и последующей капиталке двигателя. Лечится установкой дополнительного крепления маслоприёмника. Делается, например, в [http://alpinarium.ru/ Альпинариуме] у дяди Жени, стоит 6000 руб, занимает приблизительно 6 часов, рекомендуется совмещать с плановой заменой масла. В случае выхода из строя заборника после их укрепления капремонт за счёт конторы.

===== Капиталка или контрактный двигатель? =====

В случае с турбо: самый верный и надёжный вариант — капиталка с усилением (кованые поршни и прочее). Контрактник — это 40/60 (живой/мёртвый). Остальное — сказки про белого бычка. Если, конечно, нет своего японца Там, На Другом Берегу.

В случае с атмо: даже думать нечего — 30 тысяч за контрактник против 80-100 за переборку.

===== Про различные стойки =====

* Подвеска KW: [http://www.sti-club.com/forum/viewtopic.php?t=9360 раз], [http://www.sti-club.com/forum/viewtopic.php?t=15649 два];
* [http://www.subarumania.com/forum/viewtopic.php?t=12833 AST отчет];
* [http://www.sti-club.com/forum/viewtopic.php?t=6749 Про подвеску];
* [http://www.sti-club.com/forum/viewtopic.php?t=11113 Про Олинз (Ohlins), Tein, АСТ];
* [http://www.sti-club.com/forum/viewtopic.php?t=11856 Подвеска на гц\гф];
* [http://www.sti-club.com/forum/viewtopic.php?t=15767 Подвеска для ТРЕК-ДНЕЙ];

===== Где же взять эти мифические розовые пружины? =====

Розовых пружин в природе существует 3 вида:

* ST203304S000 STi Lowering Spring Front K = 35N/mm
: ST203804S000 STi Lowering Spring Rear K = 32N/mm
* ST203304S010 STi Lowering Spring Front K = 45N/mm
: ST203804S010 STi Lowering Spring Rear K = 38N/mm
* ST203304S050 STi Tuned By Arai Spring Front K = 60N/mm
: ST203804S060 STi Tuned By Arai Spring Rear K = 50N/mm

Первые пружины — для GDB-A/B. Начиная с GDB-C (MY05) в каталоге их заменили вторые. Третьи — для Spec C Type RA, самые жёсткие и без занижения.

Для понимающих японский есть каталог STi, включащий в себя все эти пружины: [[Изображение:GDAB-STi-Catalog.pdf]].

===== Насколько опасны проставки в колёсах? =====

Если они сделаны с центрующим буртиком, как ступица, увеличения нагрузки на шпильки не происходит.

[[Изображение:Spacer-Good.jpg|200px]]

Если же они такие:

[[Изображение:Spacer-Bad.jpg|200px]]

То в таком случае вся нагрузка уйдёт именно на шпильки — причём нагрузка, производителем не предусмотренная — плюс вполне возможны проблемы с центровкой колеса, ибо гайки далеко не всегда точно центруют колесо, по мнению производителей колёс. То есть, если утрировать — это чревато, во-первых, биением в руль, а во-вторых, срезанными шпильками и отвалившимся колёсами.

Кроме того, любые отклонения от штатного вылета диска увеличивают нагрузку на ступичный подшипник, но в случае ширины проставки 10-20 мм сокращение его срока службы незначительное.

В случае с первым фото — проставка легко получит TUV (то есть безопасна), со вторым — вряд ли.

Также существуют проставки со своими шпильками, что позволяет делать их ещё более широкими, не боясь ограничения длины шпилек:

[[Изображение:Spacer-Bolt.jpg|200px]]

===== Подходит ли панель приборов «Оптитрон» на более старые модели? =====

На Impreza ОПТИТРОН (яркие светодиодные панели) встаёт без проблем на все GDA/GDB с 2000 года до GRB, без перепайки разъёмов. Все панели приборов идентичны по разъёмам. Если остаются какие-то неиспользованные иконки, например, DCCD — ничего страшного, просто они не будут гореть.

На Legacy требуется перепайка разъёмов — http://forums.drom.ru/subaru/t1151100253.html

[[Категория:STi-Club]]