Блог:Виталий Филиппов
Технические вопросы и вменяемые заметки от меня, Виталика.
У меня, конечно, уже есть блог 
simply_a_man.
2025-04-14 Похоже, убил одну из материнок на LGA2011
По ходу, добил нафиг одну из двух материнок на LGA2011-3, это под Xeon v2/v3/v4. Купил изначально две — одну за 4200 и одну за 4600, та, что за 4600, обычно везде стоит 8500, поэтому не удержался от того, чтоб взять две. :-) она, вроде как, чуть получше. 8 sata и 5 pcie (x16+x8+x8+x4+x1) против 4 sata и 4 pcie (x16+x16+x4+x1).
Ну, в общем, собрал комп сначала на первой. В принципе всё заработало. Но я стал в bios-е искать настройку «restore AC on power loss», типа чтоб комп сам включался, когда свет выключают и потом включают обратно. Не нашёл, расстроился. Стал гуглить, может есть какие-то обновлённые биосы, ни фига нет, но нашёл, что в неё можно залить биос от очень похожей HUANANZHI (Х#Й НА НОЖИ), и там всё появляется и работает, https://github.com/0x8008/mr9a вот тут так чувак пишет. Попытался запустить инструменты прошивки BIOS и хотя бы прочитать текущий BIOS — ни фига не получилось, хотя перепробовал разные варианты — Intel FPT (flash programming tool) разных версий из-под винды и из-под EFI. Условно-завёлся AFUWIN / AFU.EFI (AMI Flash Update), но почему-то читал только 8 мб биоса из существующих 16…
Ну ладно, забил… Забрал из вайлдберриса вторую, пересобрал на ней, ну думаю может на этой есть. Кстати на ней память 2400 завелась вся в режиме 2400, на первой 4 планки заводятся только в 2133. Полез в биос — тоже нет настройки. Нашёл на сайте производителя биос от ОЧЕНЬ похожей материнки — эта JGINYUE TI D4 PLUS, а там JGINYUE TI D4 — у них разница буквально только в том, что на PLUS есть встроенный POST дисплейчик и кнопки power и reset прям на мамке. Ну и расположение компонентов другое, но в остальном всё то же самое. Решил проверить — заведётся ли, если прошить мою биосом от этой… Не завелось. 😊
Ну ладно думаю, фиг с ним, восстановлю биос программатором. Типа есть USB программатор с прищепкой, которым можно прошивать BIOS, не выпаивая из мамки. Ну ладно, заказал, попробовал, и ПОЧТИ получилось. Но почти видимо не считается. 😊 короче прикол в том, что когда ты подключаешь программатор к микросхеме, он же её питает. А она запитана от общих линий питания +3.3 вольта на материнке. А от них по сути ещё запитаны и другие компоненты на материнке, и ты в итоге питаешь пол-материнки. А у программатора внутренний преобразователь питания слабенький, и он естественно не тянет. И когда ты его так подключаешь, у него проседает напряжение и он не работает.
Поэтому в интернете рекомендуют прошивать так: вынуть из материнки все компоненты, подключить к ней обычный ATX блок питания, ВКЛЮЧИТЬ его, подключить программатор, и прошивать. Сделать без процессора материнка ничего не может, но питание подаётся и всем компонентам его хватает. Ну в общем я так и сделал, и вроде у меня программатор начал видеть микросхему. Но видимо клипса эта сидит неплотно и какие-то из контактов не прижались до конца, и с микросхемы читались одни нули. Я решил всё равно попробовать её прошить, типа вслепую. Вдруг чо получится. Ну оно сделало вид, что прошило… Но естественно не прошило.
А самый фейл в том, что материнка после этого стала себя странно вести — до этого, когда она была подключена к БП и я его включал — питание на материнку подавалось. А теперь, когда я её включаю — она включается и сразу выключается, гасит питание с БП. Потом опять включается и опять выключается. И так по кругу… Повредил я в процессе перепрошивки ещё что-то, что ли? Но что — не понятно. Народ в интернете пишет, что типа так происходит при коротком замыкании в цепи питания процессора (MOSFET пробит), но их я даже проверил — есть тест в интернете опять же: при воткнутом процессоре и отключённой материнке попробовать мультиметром прозвонить между контактами + и — в разъёме питания процессора. Если типа пробито — то там будет КЗ. Его нет. Ну и визуально MOSFET-ы целые, да я их и не затрагивал — проц (VRM) питается от +12в, а я только 3.3 трогал. Склоняюсь к тому, что я банально добил саму микросхему BIOS-а, если так, то это ерунда, конечно, но дальнейшие эксперименты теперь уже проводить только с её выпаиванием. 😊
А самое смешное после этого то, что я пересобрал комп обратно на первой материнке и сразу, сцуко, в биосе нашёл искомую опцию. Как я её на первом проходе пропустил — ХЗ)))
2024-04-25 Как покрасить лаком стол!
Внезапное! Для тех, кто давно хотел, но стеснялся спросить, как!
Уроки, вынесенные из покраски лаком стола! Что делать, если хочется получить идеальное гладкое зеркально-глянцевое покрытие. В интернете такой инструкции ни фига не нашёл…
- Кисточка должна быть ЧИСТАЯ. На финишный слой — НОВАЯ. Благо цена ей 100 рублей. Ибо каждая пылинка на кисточке — это будущий дефект на лаке.
- Лак на водной основе (акриловый) НЕ использовать вообще — зеркального покрытия вы с ним НИКОГДА не получите. Почему? Потому что лак на водной основе — это не раствор, а дисперсия. То есть, это взвесь мелких НЕрастворимых в воде частичек лака (а не отдельных молекул, как в растворе). Когда вода высыхает, частички оседают на окрашиваемую поверхность, как-то склеиваются и создают какое-то покрытие, но очевидно, что оно не может получиться идеально гладким. Для глянцевой зеркальной поверхности нужно использовать либо — самое простое — алкидный лак, либо двухкомпонентный полиуретановый — по принципу действия он подобен эпоксидке, поэтому тоже даёт «настоящий» глянец. Да, алкидный лак воняет, ну и что! Зато идеальный результат получить гораздо легче! Ну и даже вкусно воняет, вообще-то ]:->
- Для алкидного лака нужна кисточка с натуральной щетиной, для водной основы или полиуретановых — с искусственной.
- Кисточку перед покраской промять и продрать рукой, чтобы все волосины, которые могут легко выпасть, выпали ДО покраски, а не в процессе.
- Яхтный лак FARBITEX PROFI WOOD разбавить на 30% уайт спиритом. Он тогда становится более текучим и легче прощает ошибки. Да, красьте именно яхтным лаком — идеал получить гораздо легче. Само собой, для получения глянцевой поверхности лак тоже должен быть глянцевым!
- Красить надо не таким уж и тонким слоем, лака на поверхности должно быть ощутимое количество! Чтобы было, чему натягиваться под действием поверхностного натяжения. Но, конечно, и слишком толстым слой быть не должен.
- Кисточку до почти сухого состояния в процессе покраски не вымазывать! Кисточка всегда должна быть мокрая. Как только с кисточки перестает «течь» лак на поверхность при движении, её надо мочить снова.
- На кисточку не надо давить, практически вообще! Если давить, из неё выдавливаются пузырьки. Если не давить, тоже лезут пузырьки, но только чуть-чуть и почти все сами лопаются.
- Красить равными мазками в одном направлении, вдоль волокон древесины, потом в идеале по каждой покрашенной полоске проходиться одним проходом по всей, чтобы выровнять покрытие.
- Сразу после покраски проверить на дефекты. В первую очередь — обязательно проверить на предмет отвалившихся от кисточки волосин! Аккуратно убрать их, поддев кисточкой же. Далее, где остались непрокрасы (почти сухие визуально места) — можно аккуратно докапать лака кисточкой, где пузырьки — можно их аккуратно полопать уголком кисточки. Хотя 99% пузырьков в норме лопаются сами, под действием поверхностного натяжения. Также обязательно проверить края, подтёки снять.
- Сушить надо ДОЛГО. Лак сохнет быстро, но окончательно застывает и превращается в «стекло» — очень долго (вплоть до месяца), особенно, если его слой толстый. Если в это время на него что-то поставить, это что-то в нём отпечатается. Возможно, есть какие-то способы ускорить процесс (обдувать горячим воздухом?), но это скорее актуально для условий покрасочной камеры, чем для домашних… Также, возможно, быстрее сохнут другие виды лака, например 2-х компонентный полиуретановый, но опять же х-з, надо тестировать.
- Как мыть кисточку: берем баночку, наливаем туда чуть-чуть растворителя, моем в нём кисточку, отжимаем об стенку банки и дальше вытираем кисточку насухо об картон, как бы крася его. Растворитель выливаем, наливаем чуть-чуть нового, повторяем. И так раза 4-5. Останавливаемся, когда растворитель уже почти не «пачкается» кисточкой. Итог — абсолютно чистая кисточка.
- Красить надо в 3 слоя, перед каждым слоем — обязательно шкурить! Особенно после первого слоя, так как после первой покраски «поднимается ворс» и дерево становится шершавее, чем было! Просто берём брусок и 320-ю наждачную бумагу, и шлифуем весь стол до гладкого матового состояния. Не волнуйтесь, после следующего слоя лак зальёт все микронеровности и стол опять станет зеркально-глянцевым!
- Каждый лак уникален! Любой новый лак в идеале сначала нужно запрототипировать — попробовать на ненужной детали. Особенно какой-нибудь «акриловый на водной основе», так как г#на среди них встречается гораздо больше.
- В идеале лак брать не прямо из основной банки, а наливать в промежуточную банку и красить из неё. Либо хотя бы использовать небольшие банки лака (по литру). Чтобы в лаке не накапливались пылинки с кисточки. Лайфхак: если вы разбавляете лак, это получится само собой!
- Перед покраской лак размешать палочкой, не взбалтывая, чтобы не порождать дополнительные пузырьки воздуха.
И да пребудет с тобой сила, Люк…
