Разборка двигателя EJxx
Сначала кладем двигатель на стенд.
Впускной коллектор уже был снят, так что фоток его снятия нет.
Переверните мотор на стенде. Используя 14 мм ключ открутите 6 гаек выпускного коллектора и вытяните коллектор. На фотке изображен твин-турбовый выпускной коллектор. Используя ключ на 14 мм открутите 4 болта, которые держат опоры двигателя.
Далее снимаем масляный поддон. Используем ключ на 10 мм. Затем постучите по нему резиновым молотком. Сначала нужно снять масляный щуп. На верху блока есть 10 мм болт, который держит трубку щупа. Открутите болт и вытяните трубку из поддона.
Затем выкручиваем восемь 10 мм болтов, которые держат масляную приемную трубу и противоотливную пластину. Не уроните эти болты в двигатель!
Чтобы снять масляный кулер понадобится длинный ключ на 24 мм. Снимаем масляный фильтр. Получается так, что ключ насаживается на участок с резьбой, в которую вкручен масляный фильтр. Этот болт/трубка длинной 8-10 см. Разгибаем две клемы затяжки на шланге (шланг, который расположен максимально далеко от маслокулера) и затем снимаем кулер и два шланга как единое целое.
Теперь переворачиваем двигатель обратно в нормальное положение. Следующий шаг — снимаем шкиф коленвала выкручивая 22 мм болт коленвала. Нужен хороший size breaker bar (видимо, ключ большой). Нужно остановить вращение коленвала и самый простой способ сделать это — воткнуть ключ в зубец маховика.
К сожалению, у меня нет фоток снятия шкифа коленвала. Но в любом случае снимите его! После того, как шкиф коленвала был снят (при этом процессе скорее всего придется немного пораскачивать и повытягивать), нужно снять защитную крышку ремней привода распредвалов. Они держатся 10 мм болтами. К сожалению, фоток тоже нет.
Далее — ослабляем болты распредвалов. Нужно чтобы ремень привода распредвалов был на месте и чтобы воткнутый в зубцы маховика ключ до сих пор препятствовал его вращению. На старых моделях болты распредвала 17 мм. На новых моделях эти болты плохие, и есть большая вероятность, что резьбу может сорвать (видимо, речь о шляпках болта). Если резьбу сорвет, то всё равно придется вынимать их оттуда. Как только вынете — советую поменять на 17 мм болты со старых моделей.
После снятия болтов нужно снять шкив натяжителя ремня привода распредвалов для того, чтобы, соответственно, освободить этот ремень. Тут болт на 14 мм.
Теперь снимаем ремень привода распредвалов. Пораскачивайте шкивы распредвалов (проверьте их на предмет трещин, и если вы с трудом снимали шкифы и случайно повредили их — выкиньте их), затем выкрутите болты и снимите остальные ролики ремня привода распредвала.
Теперь вам понадобится ключ на 10 мм, чтобы снять болты на обоих головках, которые держат заднюю часть защитной крышки ремня привода распредвалов. Снимите задние защитные крышки.
Далее — снимаем натяжитель ремня привода распредвалов, крепление натяжителя и водяной насос. Натяжитель, который на фотке, держится двумя 12 мм болтами. Крепление натяжителя, которое находится прямо за натяжителем, крепится на 12 мм болтах. Водяной насос держится на на шести 10 мм болтах. Когда снимаете водяной насос, можно спокойно оставлять шланги и металлические трубки прикрепленными. Просто открутите 10 мм болты крепления и водяной насос вместе со шлангами отойдёт.
Далее снимаем головку. Снимаем несколько (зависит от модели головки) 10 мм болтов, которые держат крышку распредвалов.
Далее нужно снять крепление, которое держит распредвалы. Они держатся на 12 мм болтах. Они все промаркированы, поэтому не нужно волноваться, если они перемешаются. Просто посмотрите на них, чтобы понять/запомнить, куда их нужно потом обратно прикручивать.
Чтобы снять распредвалы — аккуратно стукните по краю распредвала в направлению вверх, и распредвал отойдет.
Теперь нужно выкрутить 6 болтов головки. Используя 14 мм, 12-гранный накидной ключ и ½" трубу выкрутите эти 6 длинных болтов.
Обратите внимание, что на данном этапе я не снимаю толкатели клапанов (buckets) и shims (8 блестящих деталей размером с монету). Обратите внимание, что в некоторых головках есть только толкатели, в некоторых ещё коромысла, а в некоторых толкатели и shims. Shim — это тонкая металлическая прокладка, сидящая на верхушке толкателя. В тех головках, в которых используются эти прокладки — нельзя нарушать порядок их расположения!
После того, как болты выкручены, головка легко отходит. Сделайте ту же самую процедуру для второй головки. Отставьте головки в чистое безопасное место. Если вы хотите снова использовать эти головки без вмешательства в клапаны — тогда вам ничего не надо делать с bucket и shim. Если вы будете работать с клапанами, тогда вам нужно вытянуть bucket и shim и в четкости запомнить их месторасположение и порядок, чтобы потом вернуть их в исходное положение.
Переворачиваем двигатель обратно в нормальное положение. Теперь мы снимем перепускную трубку и масляный насос.
Перепускную трубку держат четыре 10 мм болта. Нужно быть аккуратным! Эти четыре болта любят ломаться. Затем трубка отходит.
Последняя часть, которую нужно снять — масляный насос. Этот насос держится шестью 10 мм болтами. Выкрутите их и аккуратно tap (видимо, имеется ввиду «отогните») низ насоса от блока, чтобы раскрепить (видимо, блок от насоса). Есть два стержня, на которые масляный насос насаживается и фиксируется на блоке. Аккуратно раскачайте насос и вытяните его так, чтобы стержни вышли из дырок. Снимите маленькое черное уплотнительное кольцо рядом с низом блока.
Далее снимаем маховик. Эти восемь 14 мм болтов имеют хорошую резьбу. Не теряйте их. Я предпочитаю использовать impact гаечный ключ, но если вы будете использовать монтировку, то оставьте ключ воткнутым в зубцы маховика для его фиксации.
Как только маховик снят, мы должны вынуть 4 пистона из блока. В задней части блока есть две защитные крышки, которые держатся на крестовых винтах. С большой долей вероятности у этих болтов сорвет шляпки, если использовать ручную отвертку. Лучше всего использовать ударный ключ/шуруповёрт, чтобы ослабить болты, или достать хорошую крестовидную отвёртку с твёрдым наконечником, и насладиться процессом ослабления винтов.
Поддеваем крышки и оголяем внутреннюю часть.
Тут мы видим 14 мм шестиугольную заглушку, которая закрывает доступ к поршневому пальцу. Обратная сторона не имеет таких заглушек.
Используя 14 мм шестигранник снимаем заглушку.
С передней стороны двигателя найдёте ещёё две такие шестиугольные заглушки. Выкрутите их обе.
Теперь крутим коленвал до тех пор, пока не увидите круглую клипсу, которая держит поршневой палец. Будут видны либо два передних, либо два задних. Используя утконосы вытаскиваем эти клипсы. Если захотите, можно их использовать повторно. Естесственно, если вы их поломали (хотя непонятно, как это возможно), нужно их заменить. Но поскольку на них нет нагрузки, я их использую повторно.
Теперь забавная часть, где вам придется смастерить устройство для извлечения поршневого пальца. Субару использует два вида поршневых пальцев. Те, которые в EJ22 и EJ25 легко вынимаются, так как они имеют дырку, которая позволяет провести через неё устройство для извлечения поршневого пальца и зацепить за край пальца (на фотке это устройство снизу). А вот с пальцами EJ20 сложнее, так как дырка пальца имеет конусообразную форму, так что требуется немало терпения, и зачастую помощи, чтобы вынуть палец (на фотке это устройство сверху).
Здесь на фотке видно разницу.
Используя указанный инструмент вместе с куском 1.2 проволоки, вы просовываете их насквозь и потом тянете на себя, чтобы зацепить выступ в узкой части пальца так, чтобы его можно было вытащить на себя. Легко и просто. Но может занять много времени, если пальцы очень крепко держатся.
Когда пальцы поршней извлечены, нужно повернуть коленвал, чтобы избавится от поршня. Сначала крутим коленвал по кругу, это должно вытолкнуть поршень вперед и оставить этого на этом месте. Теперь давим на поршень обратно внутрь цилиндра и параллельно крутим его.
Затем вращаем коленвал снова и это приведет к тому, что шатун ударится о заднюю часть поршня и вытолкнет его из цилиндра.
Следите, какой поршень из какого цилиндра, промаркируйте их.
Видео, как вынимать поршни: http://www.youtube.com/watch?v=TR0Ed6qTIVQ
Дальше надо располовинить блок. Используя 12 мм 12-гранный ключ, выкрутите пять верхних болтов.
Откручиваем 3 болта спереди.
Выкручиваем два болта изнутри водяной рубашки.
Разворачиваем блок и выкручиваем 6 болтов на другой стороне внутри водяной рубашки.
С задней стороны, там где был маховик, был один болт на 12 мм. Нужна маленькая труба-рычаг, чтобы выкрутить этот болт. Не используйте гаечный ключ, он будет проворачиваться.
Последний болт, который нужно открутить, находится внутри и для него понадобиться ключ на 10 мм. Вам понадобиться маленькая труба-рычаг, чтобы выкрутить этот болт. Не используйте гаечный ключ, он будет проворачиваться.
Чтобы располовинить блок вам будет нужно постучать по нему. Порой придется по нему постучать по-настоящему, настолько сильно, что алюминий даже может деформироваться. Там есть две пластины, которые имеют маленькую трубку, которая вставлена в другую сторону блока, и она часто закисает. Я стучу по блоку с задней стороны слева направо по посадочному месту для трансмиссии.
Затем я стучу спереди.
Это место, где половинки прилипнут друг к другу.
И наконец-то, можно отделить одну половину блока от другой.
