HOWTO - установка генератора ВАЗ 2110 на Nissan Maxima

Данная страница содержит краткое руководство (HOWTO) для желающих поставить себе на Nissan Maxima/Cefiro в кузове A32/A32B (1995—1999 года выпуска, A32B — версия для США) генератор для ВАЗ 2110 или ВАЗ Калина.

Предисловие

Нафига козе баян? Штатный генератор на Максиме (LR1110-705 / −709 или JA990IR, макс. мощность 110 Ампер) имеет свойство выходить из строя. Ну нежный он довольно, сволочь такая. Больное место максимок. Покататься по лужам, прикурить при работающем двигателе, юзать убитые аккумы для него очень плохо. Да в общем-то для любого плохо, просто может не настолько. Смысл не в этом. Итак, полетел генератор…

Цены на ремонт/замену (всё про Москву):

• Новый генератор при заказе оригинальный запчасти от Ниссана стоит где-то $700;
• Новый генератор при заказе от Хитачи стоит где-то $350 (не то что совершенно аналогичный, а просто ТОТ ЖЕ САМЫЙ)
• Восстановленный генератор стоит где-то $200-$250;
• Контрактный генератор стоит где-то 2500-3000 руб (непроверенная информация), но кто вам сказал, что он в таком прямо хорошем состоянии, что нету подплавленных обмоток, к примеру :);
• Ремонт штатного генератора стоит в зависимости от поломок, в среднем это замена диодного моста (новый неоригинал 1500—2000 р) и/или регулятора напряжения (новый неоригинал 2000-3000 р). плюс работа. менять диоды в мосту — занятие неблагодарные, скорее всего вылетят снова от плохого контакта/перегрева;
• Генератор болгарской фирмы «ДИНАМО» для ВАЗ 2110, на 105 Ампер, стоит при покупке по безналу 2150.70 рублей (ООО «Автоэлектрика», http://www.generators.ru/);
• Существует также генератор ИСКРА для ВАЗ КАЛИНА, на 120 Ампер — это даже больше, чем выдаёт штатный. Стоит 2727.11 рублей там же (правда на момент, когда ставил я, его там не было в наличии);
• Ремонт ВАЗовского генератора стоит В РАЗЫ дешевле хитачевского! (что логично). Никто не говорит, что он не может выйти из строя — зато регулятор напряжения для него стоит где-то 300 рублей и диодный мост где-то столько же. А больше в генераторе лететь почти нечему, если только замыкание витков обмоток ещё бывает, но очень редко.

Итак, ставим генератор для жигуля на максиму. Фотографий в этом «HOWTO» нет — не фотал по ходу дела, попробую зато как можно подробнее всё описать.

Ингредиенты

1. 1 генератор типа ВАЗ 2110 или Калина, мощностью не ниже 105 А
2. 1 болт 8х120мм, 1 болт 8х60мм
3. 6 шайб на 8 мм, 10 шайб на 10мм
4. 3 гайки на 8мм
5. 3 железные пластинки 50x25x4мм
6. 1 клемма ножевая шириной где-то 6-7мм
7. изолента

Последовательность действий

1. Снимаем штатный генератор
   1. Загоняем машину на яму;
   2. Отключаем клеммы от аккумулятора;
   3. Ныряем в яму, откручиваем правую нижнюю защиту, головка на 10;
   4. Из разъема на компрессоре вынимаем электрический штекер;
   5. Снизу ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя ремня генератора-кондиционера (находится спереди ролика)
   6. Выпрыгиваем из ямы, максимально ослабляем ролик-натяжитель (головкой на 15 (кажется) крутим против часовой стрелки «гайкообразный» верх «болта», на котором крепится натяжитель);
   7. Откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер с проводами;
   8. Вынимаем штекер на другом конце этих проводов, и вынимаем сам этот проводок…
   9. Откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, на самом генераторе просто ослабляем болт, совсем откручивать не обязательно;
   10. Ныряем обратно в яму, снимаем ремень генератора-кондиционера;
   11. Головкой на 14 откручиваем 4 болта на компрессоре, компрессор аккуратно отводим вниз и в сторону, он повисает на гидравлических линиях;
   12. Ключом на 14 откручиваем нижний болт крепления генератора, стараемся не уронить гайку, что находится слева, если смотреть на генератор;
   13. Придерживаем генератор левой рукой, болт вытаскиваем, генератор вынимаем через низ;
2. Готовим детали
   1. Просверлить дырки на 10 мм и на 8 мм в двух пластинках из трёх, расстояние между центрами 30 мм;
   2. Просверлить две дырки на 8 мм в третьей пластинке, расстояние между центрами 30 мм;
   3. (!) срезать штекер с двумя проводами на снятом проводке; один провод (чёрно-жёлтый) замотать изолентой, ко второму проводу (красно-белому) припаять клеммочку ножевого типа, и всю, кроме края, тоже замотать изолентой, дабы ничего не замкнуло;
   4. Штатная «+» клемма сделана в виде «ботинка», то есть изогнута под углом и прикручивается к боку штатного генератора, а у нас-то «+» выход будет на задней крышке — клемма дотуда не дотягивается, поэтому её надо разогнуть. При этом сталкиваемся с проблемой изоляции. Лично я оторвал кусок («нос ботинка») от штатной изоляционной резинки, разорвал колечко, которым она крепится к изоляции провода, сдвинул её ближе к клемме и замотал изолентой оголившуюся часть провода;
3. Прикручиваем готовые пластинки
   1. Верхнюю (с двумя дырками по 8мм) штатным болтом к уху на крышке цепи, от которого откручивали крепление штатного генератора. пластинку размещаем (!) сзади уха и прикручиваем в упор к нему штатным коротким болтом с шайбой, ключ на 12 мм пока не затягиваем.
   2. Оставшиеся две пластинки нужно прикрутить к нижнему креплению подобно тому, как были установлены уши штатного генератора. учитывая то, что пластинки тоньше ушей, между ними и креплением нужно проложить требуемое количество шайб (с дыркой 10мм) — по 4-5 штук между каждым ухом и креплением. Прикручивать штатным болтом крепления генератора.
4. Вставляем сам генератор в отведённое пространство. У него два «уха» — одно толще, другое тоньше. Тонким ухом вверх, толстым вниз. Вставлять нужно через низ.
   1. Сверху прикручивать с передней стороны нашей железной пластинки болтом 8х60 мм, по шайбе с каждой стороны и гайку на 8мм
   2. Снизу прикручивать болтом 8х120 мм, продетым сквозь обе наших пластинки и ухо генератора, расположенное между ними в упор к передней пластинке. Ухо генератора меньше, чем расстояние между пластинками, поэтому следует взять дополнительные гайку и шайбу, и закрепить ухо генератора с задней стороны. Пока не затягивать;
   3. Всерьёз озаботиться тем фактом, что шкив генератора должен находиться в одной плоскости с другими шкивами, и расположить его именно так. Описанное расположение креплений это позволяет, нужно только чтобы он не был перекошен. после этого затянуть все болты;
   4. Лично я сначала гену туда засунул так, чтобы не выпадал (там фигни всякой вокруг много, он за неё цепляется и висит), вылез из ямы, подтянул его наверх, прикрутил верхний болт, нырнул обратно и прикрутил нижние;
5. Подключаем электрику
   1. Подключить снятый проводок сверху (воткнуть в разъём);
   2. В Калиновский генератор просто воткнуть штекер, на гене для ВАЗ 2110 найти контакт с подписью «D» и надеть на него клемму, припаянную к красно-белому проводу со штекера;
   3. Плотно прикрутить к болту с подписью «B+» плюсовую клемму выхода генератора. Прикручивать гайкой, идущей вместе с генератором (ключ на 10), и любой подходящей шайбой. Хорошо заизолировать — там рядом будет фигня какая-то алюминиевая от кондиционера, а на ней, ясное дело, масса…
6. Собираем всё обратно
   1. Вернуть на место компрессор кондиционера, вкрутить обратно 4 болта, на которых он крепится, подключить к нему проводок;
   2. Надеть обратно ремень (при полностью ослабленном ролике-натяжителе);
   3. Отрегулировать натяжение ремня, затягивая натяжитель, после чего затянуть его контрогайку;
   4. Вернуть на место защиту двигателя и клеммы аккумулятора;
7. Проверка
   1. Включить зажигание и убедиться, что лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели горит;
   2. Завести мотор и убедиться, что она гаснет, если не гаснет — значит генератор не крутится / нерабочий;
   3. Заглушить мотор и убедиться, что есть новая фича — при останове двигателя лампочка недозаряда на приборной панели кратко мигает :)