13 521
правка
Изменения
Нет описания правки
Данная страница содержит краткое руководство (HOWTO) для желающих поставить себе на Nissan Maxima/Cefiro в кузове A32/A32B (1995—1999 года выпуска, A32B — версия для США) генератор для ВАЗ 2110 или ВАЗ Калина.
== Предисловие ==
Цены на ремонт/замену (всё про Москву):
* новый Новый генератор при заказе оригинальный запчасти от Ниссана стоит где-то $700;* новый Новый генератор при заказе от Хитачи стоит где-то $350 (не то что совершенно аналогичный, а просто ТОТ ЖЕ САМЫЙ)* восстановленный Восстановленный генератор стоит где-то $200-$250;* контрактный Контрактный генератор стоит где-то 2500-3000 руб (непроверенная информация), но кто вам сказал, что он в таком прямо хорошем состоянии, что нету подплавленных обмоток, к примеру :);* ремонт Ремонт штатного генератора стоит в зависимости от поломок, в среднем это замена диодного моста (новый неоригинал 1500—2000 р) и/или регулятора напряжения (новый неоригинал 2000-3000 р). плюс работа. менять диоды в мосту — занятие неблагодарные, скорее всего вылетят снова от плохого контакта/перегрева;* генератор Генератор болгарской фирмы «ДИНАМО» для ВАЗ 2110, на 105 Ампер, стоит при покупке по безналу 2150.70 рублей (ООО «Автоэлектрика», http://www.generators.ru/);* существует Существует также генератор ИСКРА для ВАЗ КАЛИНА, на 120 Ампер — это даже больше, чем выдаёт штатный. Стоит 2727.11 рублей там же (правда на момент, когда ставил я, его там не было в наличии);* ремонт Ремонт ВАЗовского генератора стоит В РАЗЫ дешевле хитачевского! (что логично). никто Никто не говорит, что он не может выйти из строя — зато регулятор напряжения для него стоит где-то 300 рублей и диодный мост где-то столько же. а А больше в генераторе лететь почти нечему, если только замыкание витков обмоток ещё бывает, но очень редко.
Итак, ставим генератор для жигуля на максиму. Фотографий в этом «HOWTO» нет — не фотал по ходу дела, попробую зато как можно подробнее всё описать.
# 3 гайки на 8мм
# 3 железные пластинки 50x25x4мм
# 1 клемма ножевая шириной где-то 6-7мм<ref name="vaz2110">Только для генератора типа ВАЗ 2110, но не для генератора на КАЛИНУ.</ref>
# изолента
## Выпрыгиваем из ямы, максимально ослабляем ролик-натяжитель (головкой на 15 (кажется) крутим против часовой стрелки «гайкообразный» верх «болта», на котором крепится натяжитель);
## Откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер с проводами;
## Вынимаем штекер на другом конце этих проводов, и вынимаем сам этот проводок…<ref>Проводок имеет на одном конце штекер, который подключается к разъёму сверху; дальше раздваивается и идёт к генератору и компрессору кондиционера.</ref>
## Откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, на самом генераторе просто ослабляем болт, совсем откручивать не обязательно;
## Ныряем обратно в яму, снимаем ремень генератора-кондиционера;
## Штатная «+» клемма сделана в виде «ботинка», то есть изогнута под углом и прикручивается к боку штатного генератора, а у нас-то «+» выход будет на задней крышке — клемма дотуда не дотягивается, поэтому её надо разогнуть. При этом сталкиваемся с проблемой изоляции. Лично я оторвал кусок («нос ботинка») от штатной изоляционной резинки, разорвал колечко, которым она крепится к изоляции провода, сдвинул её ближе к клемме и замотал изолентой оголившуюся часть провода;
# '''Прикручиваем готовые пластинки'''
## Верхнюю (с двумя дырками по 8мм) штатным болтом к уху на крышке цепи, от которого откручивали крепление штатного генератора. пластинку размещаем (!) сзади<ref name="side">Сзади = ближе к задней стороне двигателя. задняя сторона двигателя — та, где установлена коробка передач, она же противоположная передней. Спереди = ближе к передней стороне — той, где был снятый ныне ремень и находятся шкивы.</ref> уха и прикручиваем в упор к нему штатным коротким болтом с шайбой, ключ на 12 мм пока не затягиваем.
## Оставшиеся две пластинки нужно прикрутить к нижнему креплению подобно тому, как были установлены уши штатного генератора. учитывая то, что пластинки тоньше ушей, между ними и креплением нужно проложить требуемое количество шайб (с дыркой 10мм) — по 4-5 штук между каждым ухом и креплением. Прикручивать штатным болтом крепления генератора.
# '''Вставляем сам генератор''' в отведённое пространство. У него два «уха» — одно толще, другое тоньше. Тонким ухом вверх, толстым вниз. Вставлять нужно через низ.
## Лично я сначала гену туда засунул так, чтобы не выпадал (там фигни всякой вокруг много, он за неё цепляется и висит), вылез из ямы, подтянул его наверх, прикрутил верхний болт, нырнул обратно и прикрутил нижние;
# '''Подключаем электрику'''
## Подключить снятый проводок сверху (воткнуть в разъём);<ref>Важно то, что и «+» клемма, и проводок к разъёму должны идти ПОД трубкой, идущей от компрессора, иначе при установке компрессора на место они будут мешать.</ref>## В Калиновский генератор просто воткнуть штекер, на гене для ВАЗ 2110 найти контакт с подписью «D» и надеть на него клемму, припаянную к красно-белому проводу со штекера;<ref>Здесь уже можно провести небольшую проверку — вернуть клеммы аккумулятора на место и включить зажигание. Если под капотом ничего не взорвалось — всё нормально (шутка). А если серьёзно — то уже сейчас должна загореться лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели. Если не горит, значит где-то нет контакта или перегорела лампочка на приборке. Второе в случае с генератором ВАЗ 2110 очень плохо, так как при данной схеме подключения без лампочки не заводится и сам генератор.</ref>
## Плотно прикрутить к болту с подписью «B+» плюсовую клемму выхода генератора. Прикручивать гайкой, идущей вместе с генератором (ключ на 10), и любой подходящей шайбой. Хорошо заизолировать — там рядом будет фигня какая-то алюминиевая от кондиционера, а на ней, ясное дело, масса…
# '''Собираем всё обратно'''
<references />
[[Категория:Nissan Maxima]]